玉三郎在零八年的歌舞伎海報(bào)上（The Kabukiza Theatre by Shochiku，September, 2008）

文/翁佩淳

青青子衿，悠悠我心。

青青子佩，悠悠我思。

不同于中國文化中浪漫的衣襟和腰間玉佩，日本文化中似乎更傾心于衣袂。因?yàn)樗３２刂孛埽迳偌{言在《枕草子》中云淡風(fēng)輕的描述，在那人扶著他登車準(zhǔn)備去廟里誦經(jīng)供養(yǎng)時(shí)，袖間的秘密或許就在抬手的那一剎那不小心遺漏了。

日本歌舞伎花魁玉三郎在那年花絮道中緩緩抬手，將淺黃色的衣袂投入空中，又如流風(fēng)回雪般落蓋在鬢邊的金步搖上。這一幕在日本戲劇中稱為“Hagoromo”；這個(gè)手勢的意思可以順而理解為“遙望月亮”。淺色的絹繡輕輕蓋在頭上，像極了月光籠罩著眼前人。

“京都到貓步”（ Kimono：Kyoto to Catwalk）（來源：V&A官網(wǎng)）

維多利亞與阿爾伯特博物館是英國婦孺皆知的時(shí)裝藝術(shù)展覽館，收藏了大量歐亞服飾文化遺產(chǎn)。這季的和服展覽“京都到貓步”（ Kimono：Kyoto to Catwalk）真是讓和服愛好者們一飽眼福，從江戶時(shí)代的各中扎染友禪染的妖艷，直到現(xiàn)代舞臺(tái)上的萬種風(fēng)情，和花哨的Cosplay少男少女，和服已經(jīng)超越了作為一種物質(zhì)資產(chǎn)的代表，成為在這個(gè)思想與爭論百家齊放的時(shí)代中不可替代的一個(gè)思想載體。

和服在京都（來源：V&A線上展覽截圖）

第一章，和服在京都（Kimono in Japan）

初次踏進(jìn)青綠色的展廳，仿佛頓時(shí)置身于古老而傳統(tǒng)的日本京都府。這樣的竹青色鋪陳在時(shí)間浸浸染的黃色畫卷中，顯得格外古樸。京都，是和服的發(fā)源地，也是一個(gè)承載著日本“六朝粉黛”的一座城；隨處可見的竹子在陳設(shè)中呼應(yīng)著京都的原始竹林，也提醒著每一個(gè)參觀者，眼前這些浮華的‘著物’（Kimono）其實(shí)都只是蔽體遮羞之物，以供我們每日出行方便；即使如今的奢侈品牌早已將這些原本的概念移花接木，我們也應(yīng)該記得衣物于人類本身的意義。

一入展廳（來源：STOREYSTUDIO空間設(shè)計(jì)工作室為V&A和服展覽的空間設(shè)計(jì)https://www.storeystudio.com/project/va/kimono-kyoto-catwalk-exhibition）

小廊回合曲闌斜（來源：STOREYSTUDIO空間設(shè)計(jì)工作室V&A和服展覽的空間設(shè)計(jì)https://www.storeystudio.com/project/va/kimono-kyoto-catwalk-exhibition）

玻璃展柜的后面，根據(jù)布料保管專家建議使用T字型的架子為我們呈現(xiàn)每一件來自日本的收藏品，這樣能更好的保護(hù)設(shè)計(jì)的原型以及大幅度減少收納時(shí)帶來的破損。這使我想起了一種日本國畫形式“Tagasode”，翻譯過來就是“誰人衣袂”。衣袂，深衣廣袖在亞洲共通文化意識(shí)中，是最具有代表性的亞洲元素。這種國畫與中國山水相較，呈現(xiàn)出一種“有我”的境界。王國維認(rèn)為，當(dāng)萬物皆沾染個(gè)人情感時(shí)，便是“有我”的境界了。“誰人衣袂”這種繪畫形式沾染的是作畫之人濃烈的感情色彩，畫面往往充滿了各式各樣的花紋與色塊，一件件大褂整齊的晾在木架上，色塊以最大的幅度填充目光，非常鮮艷明亮。雖然沒有中國國畫中“無我”境界的大氣恢宏，但是這些明艷的布料作為裝飾品也是非常悅目。尤其是制成屏風(fēng)，大色塊的確有調(diào)解室內(nèi)現(xiàn)代鋼筋水泥的灰暗色調(diào)的功能。

誰人衣袂 （來源：The Kura江戶時(shí)期古典屏風(fēng)）

第二章，洋人的和服（Fashion for the Foreign）

日本，顧名思義，一個(gè)東方國度。十九世紀(jì)初荷蘭商會(huì)是最早與封建時(shí)代的日本打交道的洋人。那種妖冶不羈在西洋人眼中無疑證實(shí)了現(xiàn)代流行在歐美的“東方學(xué)”（Orientalism）的始祖。在那個(gè)時(shí)代，西洋人眼中的東方是妖冶不羈的，這種思想也在他們的服裝設(shè)計(jì)中得以體現(xiàn)。女性洋服中開始涌現(xiàn)出大量和服元素，比如腰后的大型蝴蝶結(jié)，深V領(lǐng)口，還有側(cè)開的大袖子都是洋服借鑒了和服之后的改觀；當(dāng)然也少不了質(zhì)感上的蛻變，比如大篇幅的刺繡，以及絲綢質(zhì)地的裝飾品。在洋人眼中‘和風(fēng)’成了一種女性美的符號(hào)，充滿了放蕩不羈與萬種風(fēng)情。

和風(fēng)洋服（來源：Kimono for export, probably Kyoto, Japan, 1905-15. Museum no. FE.46-2018. ? Victoria and Albert Museum, London.）

在這一章節(jié)的場景設(shè)置中，我們在上一章走過的竹林在此換成了大批曾經(jīng)擺設(shè)在西洋別墅中的竹木家具，在爭奇斗艷的和服之間，完全襯托出西洋服飾與和服碰撞出的火花，紅色的背景鮮亮而濃烈。因?yàn)槭攀兰o(jì)初風(fēng)靡一時(shí)的中國風(fēng)（Chinoiserie ）與和風(fēng)（Japanism）在太太們的社交圈子里都象征著家主的品味高級。不僅僅是家具設(shè)計(jì)，還有室內(nèi)裝修，都得是中國或者日本風(fēng)格的才是圈子里最高檔的。

然而不可不說的是，這一點(diǎn)崇拜使“東方學(xué)化”早早在歐洲醞釀著一種殖民思想；或許今天的深V，側(cè)開裙，都是當(dāng)今歐美主流審美中殘留的“東方學(xué)化”。最重要的是，我們需要正視這些設(shè)計(jì)，了解她的來源，才能夠理解今天的主流審美的形成。社會(huì)中施加在女性身上的審美很多時(shí)候是以西方人的眼光看待中國，以及亞洲文化，而不是以本土人的眼光看待本土文化。這大概就是V&A舉辦這次展覽的意義了，開場白中，策展人多次聲明這次出展的目的不是取悅于人的“平面色彩”，而是穿在身上的一種“視覺符號(hào)”,是個(gè)性的載體；是承載個(gè)人思想之物，而不是單純的亮眼之物。

洋人的和服 （來源：V&A線上展覽截圖https://www.vam.ac.uk/exhibitions/kimono-kyoto-to-catwalk）

洋人的和風(fēng)首飾盒子，化妝品盒子 （來源：V&A線上展覽截圖）

青青子佩，悠悠我思。和風(fēng)鏡子盒。（Vanity case in the shape of an inro, Cartier, photograph by Nils Herrmann, Cartier Collection ? Cartier.）

第三章，前衛(wèi)藝術(shù)下的和服（Avant Garde）

時(shí)裝這一觀念在二十世紀(jì)到達(dá)它的演變高潮，個(gè)性化的扮相和多元文化融合使服飾文化成為了不可超越的經(jīng)典。在‘前衛(wèi)藝術(shù)’時(shí)代的歐洲，頻繁的文化交流使歐亞大陸的繪畫，設(shè)計(jì)，音樂，逐漸成為國際化藝術(shù)作品。這其中當(dāng)然少不了之前歐洲民眾對于“Chinoiserie”“Japanism”的癡迷。

在看展之前，一直有一個(gè)問題縈繞在腦海：到底什么是“性感”？是女生穿海軍服短裙？還是男生的西裝革履？

采訪中的齊藤上太郎 （V&A線上展覽及采訪截圖）

在聽了當(dāng)代日本杰出設(shè)計(jì)師齊藤上太郎 (Jotaro Saito)在采訪中的一句話后，我覺得我似乎有線索了。

他說：“between the lining at the bottom of the kimono and the tabi socks, you get a glimpse of skin.”

“腳裸處那么一小塊肌膚，在白襪子與衣角之間，在踏上石階的時(shí)候不經(jīng)意的露了出來。”

他對于“性感”的理解并不是難以啟齒的，也不是不可描述的。而是在一個(gè)和煦的午后，輕快的木履踏上青苔附上的石階時(shí)，著物的邊緣在腳腕之際因?yàn)檫~步的一瞬間而輕撇，掀開一塊，露出小腿一瞥。

對于上太郎來說，這就是當(dāng)之無愧的驚鴻一瞥了。這對于今天的審美是前所未有的新思考方式。今天我們的確活在一個(gè)近乎“定格”的狀態(tài)中，對于事物的理解常常成了平面圖片，拘泥于靜態(tài)的，單一視角的。所以，我們除了眼睛之外的感官似乎在這個(gè)多屏幕年代薄弱了很多。服飾，無論是拾階而踏，還是拂袖而去，我們其實(shí)只有在動(dòng)態(tài)中才能夠真正感受到美感。

世界的舞臺(tái) （來源：STOREYSTUDIO空間設(shè)計(jì)工作室為V&A設(shè)計(jì)的展廳https://www.storeystudio.com/project/va/kimono-kyoto-catwalk-exhibition）

在最后章節(jié)的場景設(shè)置中，“Kimono in the World”，中央的一顆紅色的參天大樹非常醒目。使我想起了日本儺劇戲臺(tái)子上常常出現(xiàn)的綠色松樹，不同的是這次是深紅色。這個(gè)場景設(shè)計(jì)充分渲染了和服的戲劇性，以及它給穿著之人帶來的行為上的影響。

Dior的和風(fēng)設(shè)計(jì)（V&A線上展覽截圖）

與我們近年來萬人空巷的漢服復(fù)興行為藝術(shù)活動(dòng)一樣，服裝是一種幫助我們重新尋找“本土人”意義的方法。我們不需要再以洋人的眼光去欣賞本土文化，而是以本土人的目光欣賞自己的文化。故此，穿著漢服，并不是純粹復(fù)古，而是新一代人對于生活方式的理解和批判，并將其公開化。不管是漢服，還是和服，它的戲劇性總是能夠給我們一片自由的舞臺(tái)；在講述著自己的故事的同時(shí)，又將不同的我們凝聚在一起。

Alexandra McQueen（V&A線上展覽截圖）

這顆巨大的紅松樹吸納著幾條河流，展覽空間設(shè)計(jì)師用紅色的沙子鋪上日式園林的中的沙河，環(huán)繞在整個(gè)空間，將一個(gè)個(gè)小島上的服飾文化用流水帶到中央，共同培育出一顆參天大樹。暗示著在這個(gè)在倫敦這個(gè)國際化大都市舉辦的服裝盛宴里，它作為一個(gè)優(yōu)秀文化交流空間，展示出一種能夠凝聚多元文化，多民族的藝術(shù)載體。

本次展覽圖錄（來源：作者拍攝自己的桌面）

通過時(shí)間的沉淀，我們與先人和前一輩對于服飾文化的看法或許有沖突，或許有默認(rèn)，但重要的是，至少能夠通過這樣的展覽中，我們更深刻的理解文化曾經(jīng)的樣子，也對未來的樣子做最美好的期待。